汪曾祺在大理写过一副对联：“苍山负雪，洱海流云”，给武夷山招待所写的对联则是“四周山色临窗秀，一夜溪声入梦清”，一派恬淡闲适。

这样的地方，总是让人忍不住要喝茶。杨丽萍、叶永青、野夫、普明一干人，在这里玩出了一个下午茶。2014年，我们受到邀请，来到大理办了一场茶会，用高脚杯喝萃取的茶膏，弹吉他的是周云蓬，讲段子的是野夫。

汪曾祺喝茶不挑，青茶、绿茶、花茶、红茶、沱茶、乌龙茶都入得口，喝茶的频率也很高，一天要换三次叶子。但他对茶的品级是有要求的，好的留着喝，差的则用来煮茶叶蛋。他曾经谦虚地说自己对茶是外行，却总结了一套标准，以为“浓、热、满三字尽茶理”。看起来，他年轻时泡茶馆，多少也学了几招。何况他喝茶是家传的。

汪曾褀小时候观察祖父用宜兴砂壶泡龙井，再用细瓷小杯分茶饮用。那时，祖父一边教读《论语》，一边分茶给他喝。

1947年，汪曾祺在杭州喝过一次龙井之后，才知道水对于茶的重要性。这使他想起在昆明喝茶的愉快时光，“骑马到黑龙潭，疾驰之后，下马到茶馆里喝一杯泉水泡的茶，真是过瘾”。他还批评盐城的水不好，要接雨水存在缸里以备泡茶之用。还说菏泽的水最不好吃，没法泡茶喝。

这大概跟胡适和闻一多在国外没茶喝的感受一样。照他的描述，这菏泽水还不如闻一多喝的白开水。汪曾祺不喜欢花茶，只喜欢老舍家的花茶。他还在苏州东山“雕花楼”喝过新采的碧螺春，在湖南桃源喝过擂茶。

汪曾祺说“茶可入馔，制为食品”，这可能是他精通厨艺的一种自然联想。不仅如此，他还动手煮过茶粥，自以为很好喝。但他觉得茶叶烤鸭子，有茶香而无茶味。想来，这跨界也不是那么容易的。所以，茶归茶，美食归美食，汪曾祺自然很清楚界线在哪里。

做菜要实践。要多吃，多问，多看（看菜谱），多做。一个菜点得试烧几回，才能掌握咸淡火候。冰糖肘子、乳腐肉，何时火巴软入味，只有神而明之，但是更重要的是要富于想象。想得到，才能做得出。我曾用家乡拌荠菜法凉拌菠菜。半大菠菜（太老太嫩都不行），入开水锅焯至断生，捞出，去根切碎，入少盐，挤去汁，与香干（北京无香干，以熏干代）细丁、虾米、蒜末、姜末一起，在盘中抟成宝塔状，上桌后淋以麻酱油醋，推倒拌匀。

有余姚作家尝后，说是“很像马兰头”。这道菜成了我家待不速之客的应急的保留节目。有一道菜，敢称是我的发明：塞肉回锅油条。油条切段，寸半许长，肉馅剁至成泥，入细葱花、少量榨菜或酱瓜末拌匀，塞入油条段中，入半开油锅重炸。嚼之酥碎，真可声动十里人。

鲁迅是冷峭的高山，不经历沧桑世事难以明了。胡适是开满鲜花的平原，让人随时随地都能从他那里获得如沐春风之感。汪曾祺是精致的园林，有小桥流水，乱石横空、修竹茅屋，野菜清茶，锅碗瓢盆，让人觉得亲切。有时，就连我在云南曼松村吃清炖土鸡时，也总觉得老汪就在我们身边。

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