在现代都市的繁华街头，西餐厅星罗棋布，牛排、红酒、精致甜点散发着诱人的气息，仿佛自带一层高雅的滤镜让人心生向往。
可要是把时光的指针使劲儿往回拨，拨回到一百多年前，你会惊掉下巴，彼时的西餐，压根不是什么精致佳肴，而是被国人狠狠嫌弃，贬称为“粗鄙夷馔”，意思直白得很，就是“野蛮人吃的粗糙玩意”。
西餐的由来
西餐究竟是怎么悄咪咪踏上中国这片古老土地的呢？故事得从十六世纪那群怀揣着传教热忱的老外说起。
他们漂洋过海千里迢迢而来，行囊里不仅装着《圣经》，还藏着家乡的风味，德国传教士汤若望就在宫廷里捣鼓起了西洋饼。
蜂蜜的甜、鸡蛋的香、面粉的软糯一混合，烤出来的小饼竟意外地俘获了不少人的胃，连大名鼎鼎的《随园食单》都给它留了一席之地，算是西餐在中国初露锋芒。
到了康熙年间，宫里的传教士愈发活跃，还精心编纂了一本《御览西方要纪》，事无巨细地介绍西餐的用餐礼仪。
刀叉取代筷子，各据一方；每人面前一个盘子，界限分明，绝无混吃的乱象；还得在衣服上优雅地搭一块餐巾，以防食物溅落弄脏衣物。
康熙大帝把这书翻了又翻，至于有没有真的去尝尝西餐，那就像一个神秘的历史盲盒，至今无人知晓答案。
这些传教士传教传着就“跑偏”了，居然妄图让教徒不听朝廷的话，雍正皇帝哪能忍，一声令下把他们统统赶走。
乾隆继位后更是收紧政策彻底取缔传教士活动，这下可好，西餐没了“促销员”，瞬间失去热度。
只能龟缩在广州的小角落里，和为数不多的商人和官员偶尔打打交道，对于广大普通百姓而言，西餐就像一个遥远又陌生的传说。
历史的车轮滚滚向前，鸦片战争的炮火轰开了中国紧闭的大门，一切都被迫改变了，清朝的官员们即便满心不情愿，也得硬着头皮和洋人坐在同一张餐桌前。
这些平日里威风八面的封疆大吏，面对西餐时瞬间成了手足无措的“小白”，张德彝就是个典型例子。
这位老兄前后八次出国，在国外晃悠了整整二十七年，见识不可谓不广，可一提到西餐他就忍不住疯狂吐槽。
在他眼里英国菜简直是“异类”，牛羊肉被粗暴地切成大块烤得黑乎乎的好似焦炭，要么就是生得散发着一股腥味。
鸡鸭放着好好的炖煮方式不用非要上火烤，烤得皮焦肉柴，鱼虾更是重灾区，调味怪异又辣又酸，光是闻一下胃里就开始翻江倒海。
洋务派大臣薛福成也没给西餐留面子，他得意地宣扬：“咱中国的宴席那可是山珍海味应有尽有品类丰富得很，再瞧瞧外国人做菜就知道煎，连海带这么好的食材都不知道咋用，这饮食水平和咱们比起来，差了可不是一星半点。”
当时国人对西餐食材误解也颇深，看到啤酒里的泡沫就觉得是浑浊的脏东西，生怕弄脏衣服；瞅见奶酪竟以为是长虫的腐烂物；尝一口咖喱，嘴巴好似着了火直呼受不了。
要说这其中最尴尬的还得是两广总督耆英，他和美国人商谈《望厦条约》时，美国人摆了一桌西餐“盛宴”：烤羊腿、奶酪、奶油烤鱼，还贴心地放了筷子。
可耆英一行人看着满桌“奇奇怪怪”的食物，完全不知道该怎么下手，场面别提多窘迫了。更逗的是，耆英这边虽然自己不吃，却一个劲儿往美国人碗里夹菜，把对面的美国人也弄得一头雾水。
等到耆英回请美国人时那更是愁坏了，精心准备的山珍海味，美国人当面夸好吃，转身就吐槽是“恶心玩意”，这场跨文化的“美食battle”，妥妥的两败俱伤。
西餐的普及
谁也没想到上海租界的崛起成了西餐逆袭的关键转折点，洋人们带着他们的生活方式一股脑儿涌进上海，音乐会、话剧、运动场，还有鳞次栉比的西餐馆，让这座城市迅速变得“洋气”起来。
上海道台思想新潮率先尝起了西餐，底下的官员们见领导都开吃了也纷纷跟风效仿，1853年，上海第一家西餐馆——老德记开业啦。
起初还只有洋人光顾，可没过多久，留洋归来的官员们也开始频繁出入，“西餐”这个词也正是在这时候逐渐流行开来，取代了之前略显土气的“番菜”叫法。
时间来到1894年，盛宣怀精心筹备的一场高级西式晚宴，惊艳了整个上海上流社会，现场不仅有悠扬的洋乐队伴奏，还摆满了娇艳的鲜花，精美的菜单更是彰显格调。
一时间，在上流圈子里办一场西式宴会成了时髦又有面子的事，这股风气就像一阵旋风呼呼地刮进了宫廷。
慈禧太后为了和洋人搞好关系，破天荒地在宫里搞起了西式宴会，还安排人演奏西洋音乐，好一番热闹景象。
而末代皇帝溥仪，那可是实打实的西餐爱好者，直接在宫里开了个西餐厨房，几乎顿顿都离不开西餐，中餐反倒成了偶尔换换口味的调剂品。
就这样，吃西餐不知不觉成了身份的象征，富家子弟和权贵们都觉得能优雅地坐在西餐厅里，用刀叉切割牛排，喝上一口红酒，那格调瞬间就提升了好几个档次。
1911年的《申报》还专门发文，说穿洋服、说洋文、吃西餐，已然成了一种备受追捧的社会风尚。
只不过彼时的西餐馆价格高得离谱，随便一顿饭动辄就要十几块大洋，而普通人一个月工资也就几块钱，根本消费不起。
而且那菜单全是洋文书写，不懂外语的人进去完全就是两眼一抹黑瞎点菜，好在咱们国人脑子灵活，瞅准商机开起了中式西餐厅。
这里价格亲民不说，还把西餐口味改良得更符合中国胃，一下子就吸引了不少食客。
1917年之后，大批白俄为了躲避战乱来到上海，为了谋生他们纷纷开起俄式西餐馆，在这些小馆子里，二角钱就能吃上一份面包配黄油加罗宋汤的套餐。
和那些高档西餐馆相比，简直便宜到不可思议，借着这股平价风，西餐终于放下身段大步流星地走向了平民百姓的餐桌。
回顾这一百多年的漫长历程，西餐在中国的命运就像坐过山车一样跌宕起伏，从最初被视作“野蛮人的食物”受尽冷落与嫌弃，到摇身一变成为上流社会的身份标签高高在上，再到后来放下架子成为街头巷尾人人都能尝尝的平民美食。
它的每一步变迁都深深烙印着时代的痕迹，这哪里仅仅是西餐在中国的进化史啊，分明就是一部近代中国社会变迁的生动史书。
结语
如今，当我们随意走进一家西餐厅，从容地点上一份牛排轻抿一口红酒时，大概很难想象，祖先们当年面对这些食物时，曾是怎样的满脸嫌弃。
而这恰恰是文明交流碰撞最奇妙、最迷人的地方：昨天的“粗鄙之物”，说不定明天就成了“精致生活”的闪亮代名词。
就像1897年上海街头，那些排队等着去西餐厅“开洋荤”的人们，倘若让彼时嫌弃西餐的老古董们瞧见，真不知会作何感想。
参考资料广州日报-读懂广州·解密｜西餐两百年前落户老广州
150年前,西餐来了-中华读书报-光明网
澎湃新闻-东西味融:近代以来西餐在中国的演变、制作艺术与礼仪生活
