泰兴的小公鸡天下无双,老板娘是位美女,她家的小公鸡鲜掉眉毛

桃成柳老人 2024-09-11 15:51:21

文/柳成荫

在扬子江边上有座小县城,曾经属于扬州市,叫做泰兴。如果说扬州属于美食之都,那泰兴应该是美食之乡了,是淮扬菜不可分割的美味。

这座小县城的美味坐下了说三天,也说不周全,遍地美食,诸如:黄桥肉渣、刘陈猪四宝、曲霞蟹黄汤包、毗卢寺猪脚爪、新市复烧饼、宣堡小馄饨,等等。就拿农村家庭来说,家庭主妇上了灶,定会呈现一道道当地美味,小青菜炒烧饼、涨烧饼、焦屑、茄饼、薄荷饼(藿香饼)……

然而,我更喜欢泰兴的小公鸡。

早在六十年代,泰兴农村人家家养鸡,养的是一种杂毛土鸡,成年鸡也就两三斤,鸡脚如筷子般粗细,皮毛油光可鉴,养鸡的目的不仅仅是为了品尝土鸡蛋,更是为了那美味的小公鸡。

泰兴人称小公鸡为小荣鸡,荣即雄,公的也。开春后把雏鸟捉回来,一捉就是四五十只,经过精心的饲喂,雏鸡开始长大毛(翅膀)时即散养野外,任其自由觅食,食青草、虫子,饮露水、雨水,在河坡、树林里追逐、跑马拉松。这就造就了小公鸡的品质,土鸡加散养,自然味道鲜美。

鸡养到三个多月,羽翼丰满,尚未打鸣,约莫一斤开外时,就到了品尝小公鸡的时候了。早晨,趁鸡未出窝,捉出两只,宰杀收拾干净,剁成小块,从地里摘几只刚刚生长出来的青椒切成块。锅上火,倒入菜子油,趁鸡肉余温未消,连同青椒一起推入锅中,木柄铲子翻炒十八下,浇入霉豆子汤,收汁起锅。

尝之,细嫩鲜香,肉质弹牙。时值盛夏,暑气逼人,食欲不振。一盆热气腾腾的小公鸡,令室内香气四溢,闻之精神大振,暑气全消,顿时食欲大开。好菜必配好酒,陈年的小麦酒倒上半碗,窖香浓郁。吃出一身细汗,过堂风吹来,顿觉凉爽。那叫鲜啊,鸡肉塞在嘴里,打握筋(方言:脸庞)也不肯吐出来。

老朽是枚吃货,年轻时受恩师陆文夫先生的熏陶,见了美味总想品尝一番,闻听北边的孔桥乡是出小公鸡的地方,那里的小公鸡比东乡的还要美味,怎奈人生地不熟,一直未能品尝,心中一直惦记着。这一惦记就是二十年,总算有幸尝之。

那时已经到了八十年代中期了,十多个文学爱好者成立了一个青年文学社,决定去宣家堡的银杏森林采风。写文字的都是馋鬼,整日饥肠辘辘,所到之处总是先寻找美味,有了美味自然就有了灵感。一行人只听说过宣堡小馄饨,听我说附近的孔桥乡的小公鸡味道鲜美后,自然来了兴趣,直奔孔桥,开始四处打探。

那时农村的饭店还很少,街上也只有几家煨猪头肉的,好不容易找到了一个农家饭店,饭店设在自己家中,很不起眼,也没有店名,门口的墙上歪歪扭扭写着“饭店”二字,就算招牌了。路人告知,他家的小公鸡是特色菜,鸡是自己养的,杀鸡的是老板娘,烧菜的是老板。

走进店内,没有像样的包厢,堂屋里放了几张八仙桌,也没有菜谱,年轻的老板娘问我们吃什么,我们反问她有什么?老板娘如数家珍:黄鳝烧肉、红烧大公鸡、红烧小公鸡、茄饼、烧杂鱼……我们冲着小公鸡来的,自然要尝尝,笔者脱口而出:来三份小公鸡,别的菜不要。

老板娘有些不愿意,说只能给一份。原来,她家每天只准备三份红烧小公鸡,卖完就没有了,我们全要了,后来的食客就有些遗憾了。好说歹说,给了我们两份。

很快,红烧小公鸡被端上桌,满满两盘,盘子很大,有三十多公分的口径,堆得像小山似的。一看盘子里的鸡肉,傻眼了,有七八个鸡头,大小像麻雀头,不会是红烧麻雀吧。老板娘笑了笑:这就是我们孔桥的小公鸡,一只鸡约半斤重,刚刚开始长大毛时最细嫩,八只烧一份。

居然有这么小的鸡?看来真的是小公鸡了。众人迫不及待抢食起来,异常的细嫩鲜香,连鸡骨头也酥烂鲜美。风卷残云,几分钟的功夫,两盘鸡吃得净光,却余意未尽,直呼没有过足瘾。老板娘看到我们的馋劲,笑了笑:要不要再来两份大公鸡,味道也是不错的。众曰:既然来了,那就再尝尝吧。

又是两盘鸡端上桌了,又是堆积如山。这时,我们发现,盘子里是两只鸡头。原来,东乡人所说的不打鸣的小公鸡到了孔桥后就成了大公鸡。尝之,依旧细嫩鲜活,又是一番风卷残云,最后连鸡汤也泡了饭,大呼过瘾解馋。

我笑问老板娘:那打鸣的骚公鸡叫什么呢?老板娘轻启朱唇,微露碎玉,蹦出三个字:老公鸡。哦,难怪泰兴男人结了婚后,就称为“老头”了,某某家的老头……

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