快告诉我，你们身边有多少小伙伴看完《周处除三害》之后，去模仿桂林仔西装穿搭的。
image：《周处除三害》
我觉得这就传递出一个信号，一部受欢迎的电影，看完之后都会让人有一种冲动：我想穿得和电影中的 TA 一样！不自觉想通过模仿人物穿搭的方式继续留在电影的氛围中。
image：《周处除三害》
制作精良的电影往往对于服装的要求都不会低，能否还原背景年代的穿着精髓，我觉得是能否让观众沉浸式入戏的关键。
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这让我萌生了一个想法，如果通过电影服装的视角来看待服装的演变，应该也蛮有趣？
因此我以十年为单位，挑选了背景在 1960s-2010s 的几部经典电影，想借这些电影中具有显著年代特征的人物形象，来和大家聊聊过去这几十年男装的演变。
1960s
《天才瑞普利》/《单身男子》
“那是一个父亲开始向儿子寻求着装建议的年代。”
或许人们对于 50 年代趋于保守的着装风格感到厌倦，于是乎...
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60 年代 IVY 和 Preppy 风格的兴起，让越来越多的年轻人（尤其是美国）开始用新潮 / 反叛的着装来表达个性。
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《天才瑞普利》当中就展现出了当时年轻人是怎么通过穿搭展现个性的。天蓝、卡其、烟草绿等丰富颜色的组合，已经摆脱了保守的灰黑色系，让主角二人气质十分有活力。
虽然这部拍摄于 1999 年的电影背景设定在 1958 年左右，但服装风格上已经十分有 60 年代的特色。| image：therake.com
我们会发现裘德 · 洛在片中的穿搭无论是针织衬衫、百慕大短裤等款式，还是他喜好亚麻材质这些特征，都有非常显著的意式风格。这就不得不提到当时欧式（主要是意式）的着装风格开始受到追捧。
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而《单身男子》里，脸叔的搭配，就是当时优雅成熟男士形象的写照之一。这部以 60 年代美国为背景的电影，在脸叔的着装中却出现了许多意式元素：相比传统英式风格，意式西装的翻领驳头、领带宽度偏窄，肩膀的挺翘程度有所削减，收腰的幅度也收敛了许多。
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这点意式元素的出现能看出导演对于细节的还原，意式西装能让人依旧挺拔的同时，看上去松弛不少，显得游刃有余，对于那些想彰显品位，玩点新意的老西装客来说吸引力十足。
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1970s
《疤面煞星》
受到 60 年代反叛个性的影响，70 年代的男装进一步脱离墨守成规的模式。Disco、Funk 音乐的风靡，让越来越多男士们喜欢上阔腿裤 / 喇叭裤、鲜艳颜色的夹克 / 衬衫、宽翻领衬衫、牛仔靴等骚气十足的单品。
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还有一件必备单品，我们能从二代教父阿尔 · 帕西诺主演的《疤面煞星》中窥见一二，那就是晃眼的珠宝配饰。
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衬衫扣子好好系是不可能的，不然怎么用 Gold Chain 闪瞎对家的眼。长尖衬衫的领子就像刀刃一般，潇洒感十足。
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并且西装的颜色也绝不循规蹈矩，湖蓝、米白这种颜色对比常规的黑白灰来说相当“扎眼”。当然了，这部电影的黑帮背景让阿尔 · 帕西诺的穿搭还是比大多数人夸张，但当时的人们吃这一套审美。
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1980s
《华尔街》/《美国精神病人》
贪婪与浮华并存，若要挑一个 80 年代最具代表性的形象，那这群华尔街精英们当仁不让。宽阔的肩膀线条成为了这些商业精英们展示自己权力等级的最佳途径。这种从美国风靡开来，强调肩宽与攻击性的职业装风格，就是“Power Suit”。
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从《华尔街》以及《美国精神病人》当中还能发现另外一项彰显权力的元素，那便是竖条纹。竖条纹这一元素其实隐含了职级象征，往往只有高管或以上级别的人员，才“敢”穿竖条纹套装上班。也正因如此，双排扣竖条纹套装也被称作“总裁套装”。
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这个时期的商人们重视昂贵的面料与华丽的配饰，例如亚麻、真丝、精纺羊毛材质的套装，且如电影中所示，两位主角均选择了异色领衬衫以及颜色鲜艳的图案领带。
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1990s
《落水狗》
随着以嘻哈为代表的地下音乐发展，传统的西装着装规则几乎已被忽视，就如昆汀执导的《落水狗》当中主角团的穿着。在以往黑西装都用于丧葬或婚礼场合比较多，不太会应用到日常穿着，人们一般会选择深灰、深蓝居多。
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《落水狗》这部电影带出黑西装一层很有意思的含义：干活的时候穿的。我们回想一下现在很多场合的工作人员都是以一套黑西装黑领带示人，因此黑西装视觉上就给人一种非常强的职业属性。当然了，昆汀镜下的职业暴徒又怎么不能算职业呢。
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与此同时，“Business Casual”在这个年代被录入词典，大号 T 恤 / 卫衣、做旧牛仔裤开始流行，男装的廓形像是被整体放大了两个号，松垮了不少，而并非 80 年代对肩膀的特定加宽。这也导致许多男装媒体对这一时期的服装评价都不高。
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2000s
《搏击俱乐部》
千禧年时期，许多男装时尚品牌的崛起，让皮革单品和街头服饰成为潮流，成套穿西装几乎已经成为脱离日常生活的正式着装，甚至打领带的人都已经没有几个。同时，许多网络时尚博客也都在这一时期开始发展扩大。
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《搏击俱乐部》虽然上映于 1999 年，但皮特身上有不少细节都与 2000 年代的街头风格相符：街头印花短袖、酒红皮革夹克、夏威夷衬衫，还有那副乔丹同款的 Oakley Mars。
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反观诺顿则是典型 90 年代 Business Casual 的风格：松垮且翻领十分生硬的西装外套、不打领带的衬衫都在透露出身上的服装其实不太合身，但那时的普通人们早已不太在乎所谓的着装规范。
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皮特与诺顿二位的着装似乎形成了千禧年前后的鲜明对比，也暗示男装已经开始逐渐放飞自我了。
2010s
《她》
进入 2010 年代后，其实我们都已经很熟悉了，男性时尚品牌的成熟以及网购的兴起，让男装不再有日常穿着限制，舒适、方便、功能性为主的服装成为主流。男士摆脱对西装的依赖，西装的属性更多是职场或特定正式场合的衣着。
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为什么这里会挑选凤凰叔主演的《她》呢，其实由于西装退出大部分人的日常穿着，各种时尚 / 潮流风格的兴起，快速的变化让主流的男装风格可以同时产生好几个，已经难以被单一定义。
而凤凰叔在片中的穿搭，就是有品位的男士能兼顾职场与休闲的范本之一。
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凤凰叔亲自示范如何将亮色完美融入日常通勤着装中，他会把鲜艳的颜色始终保持在上半身，而下半身则是大地色 / 黑灰色系的裤装和鞋子，突出色彩的亮点又不喧闹，我觉得是非常好的都市穿搭参考（当然了，凤凰叔那双忧郁的眼睛谁顶得住啊）。
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回顾这些经典电影，我想起自己曾经在过往文章中提及「制服」这个概念贯穿了男装的发展，纵观上文，这种演变其实就是一种突破约束和规则的过程，而且一直在不断加快，恰好这个过程能使人们乐在其中。
而如今在信息的推动下更是将这种突破、变化的过程大大加速，从而吸引到更多人加入研究服装的队伍中。后续的服装演变需要按季度来梳理，也不会让人奇怪了。
