随着 10 月 2 日巴黎时装周落幕，为期一个月的 2025 春夏四大时装周也画上了句号。
从各集团发布的 2024 上半年财报，到巴克莱银行等机构发布的报告，都反映出当下奢侈品市场疲软的状况。刚结束的 2025 春夏时装周也从侧面再次佐证了这一点。多数品牌都选择呆在舒适区，重复着各自擅长的路数，整季看下来，并没有太多让人眼前一亮或者感到兴奋的表演。
同时相比过去两季都有多位设计师的首秀或告别演出引发了不少热议，在本季这一类的话题也平淡了许多。
最受关注的应该是 Alessandro Michele 入主 Valentino后的 T 台首秀，设计师以强烈的个人风格对品牌风格进行了彻底颠覆，虽然也引用了档案库中品牌创始人的作品，但整场秀的氛围还是以 Alessandro Michele 自己的美学语言为主导。
但换句话说，这又很像他之前在 GUCCI 的作品，缺少了去到新品牌后制造的新的化学反应，这多少让人有些遗憾。
Valentino 2025 春夏，Alessandro Michele 加入品牌后的首场时装秀
在这样的大背景下，2025 春夏 T 台所透露出的流行趋势也呈现出保守和矛盾并存的情形。
经典单品唱主角：权力套装、设计感衬衫中性的西装和衬衫在 2025 春夏时装周 T 台上占有显著的比例。继 2024 秋冬男装秀复刻品牌创始人经典造型后，SAINT LAURENT 在这一季的女装秀中也重复了相同的玩法，双排扣西装搭配黑框眼镜，模特们变身圣罗兰本人。
SAINT LAURENT 2025 春夏系列
类似的带有怀旧风格的、源自男士衣橱的西装外套也出现在包括 Bottega Veneta 在内的更多品牌的秀场上，版型宽松偏长，搭配中性素色衬衫和过膝裙，不追求一丝不苟，主打随性自在。
从左到右分别来自 Bottega Veneta、Bally、Stella McCartney 2025 春夏系列
除了复古怀旧，秀场上也带来了更多可供参考的西装搭配思路，比如 Ralph Lauren 的“老钱风”和 DIOR 的运动风，而 BALMAIN 则提供了宝塔肩搭配特殊剪裁的高调选择。
从左到右分别来自 Ralph Lauren、DIOR、BALMAIN 2025 春夏系列
原本更偏商务场景的中性风衬衫也被重新演绎，借由剪裁、细节和搭配上的变化，赋予了通勤衬衫不一样的感觉。
从左到右分别来自 Stella McCartney、Bottega Veneta、Prada 2025 春夏系列
从左到右分别来自 MICHAEL KORS、Ralph Lauren、FENDI 2025 春夏系列
前几季热点的延续：叠穿、皱巴巴的面料过去几季的多个流行热点在 2025 春夏还有下文，比如 Miu Miu 这一季继续带来“乱穿衣”式的叠穿，源于小女孩衣橱的白色棉质连衣裙和衬衫、极简的针织衫、运动风外套等分属不同年龄段、不同风格、不同使用场景的单品以凌乱的方式叠加在了一起。
Miu Miu 2025 春夏系列
Miu Miu 这种叠穿思路的确难以驾驭，不过秀场上也有更成熟的叠加造型方案，比如通过半透明的薄纱面料来叠出层次感。
从左到右分别来自 ANTEPRIMA、Prada、FENDI 2025 春夏系列
皱巴巴的面料也继续在 2025 春夏的秀场上传播开来，本季代表性的品牌是 Bottega Veneta，Matthieu Blazy 这一季的创作从儿童视角出发，其中一组的设计手法诠释了爸爸妈妈藏在箱子里压得皱巴巴的西装、衬衫、连衣裙。
Bottega Veneta 2025 春夏系列
相比 BV 这组设计可谓皱得相当彻底，还有一些折中的方案比如 MICHAEL KORS、Victoria Beckham、FERRAGAMO 等品牌的设计，纯色中性经典款搭配一定程度的褶皱，它们会显得更日常一些。
从左到右分别来自 MICHAEL KORS、Victoria Beckham、FERRAGAMO 2025 春夏系列
矛盾的流行元素并行：奶油色和大红色、薄纱和皮革流行趋势也在这一季的 T 台上呈现出两级分化的态势。色彩的部分，淡雅清新的奶油色是本季比较有存在感的一股力量，而在本季整体较素的色盘中，又不时会“炸”出类似大红色这样饱和度极高的鲜艳色彩。
从左到右分别来自 Bottega Veneta、Louis Vuitton、Prada 2025 春夏系列
从左到右分别来自 Ralph Lauren、Carven、Stella McCartney 2025 春夏系列
从左到右分别来自 Stella McCartney、Louis Vuitton、Ralph Lauren 2025 春夏系列
从左到右分别来自 Miu Miu、Prada、Bottega Veneta 2025 春夏系列
面料也有类似的矛盾，首先一股趋势是飘逸的轻纱，Burberry、Louis Vuitton 等许多品牌都给到了薄纱长裙的设计，轻透的薄纱以不同的形态飘荡在 2025 春夏的 T 台上。
从左到右分别来自 FENDI、Burberry、ETRO 2025 春夏系列
左到右分别来自 DIOR、Louis Vuitton、Rick Owens 2025 春夏系列
与薄纱形成反差的是硬朗的皮衣，这次既有像 Coach 等品牌带来的做旧风格机车夹克，也有 Bally 这样特殊剪裁的皮衣设计，以及 Prada 和 Miu Miu 秀场上还出现了充满复古未来感的皮衣。和薄纱一样，皮革也呈现出了千姿百态。
从左到右分别来自 Coach、Ralph Lauren、Burberry 2025 春夏系列
从左到右分别来自 Bally、Prada、Miu Miu 2025 春夏系列
怀旧风行：复古花纹怀旧的情绪也弥漫在本季时装周中，SAINT LAURENT 回溯了创始人的经典造型，Bottega Veneta 从儿童的视角探索了爸妈的衣橱，Prada 致敬了太空时代……虽然出发点各不相同，但设计师不约而同地选择将时光的转盘倒拨，从记忆中去寻找灵感。
复古花纹也是许多设计师在怀旧时共同选择的表达媒介，Prada、Versace、Miu Miu 等品牌的秀场上都大面积地出现了复古花卉及几何图案。
从左到右分别来自 Prada、Versace、Miu Miu 2025 春夏系列
同时 LOEWE 本季主打的薄纱连衣裙也都满印了复古的植物图案，古典裙撑、复古花纹与相对简约的剪裁以及运动鞋相遇，呈现了跨越时空的美。
LOEWE 2025 春夏系列
而说到复古花纹，ETRO 当然是主力，以装饰极繁花卉图案的半身裙搭配偏运动的上衣，ETRO 以和 LOEWE 不同的语言带来了跨时空设计的另一套方案。
ETRO 2025 春夏系列
秀场外的话题更受关注相比 T 台上呈现的内容，秀场外有关人员流动的话题甚至更受关注，时装周前后多家品牌进行了创意总监的人事变动，其中有 Haider Ackermann 出任 TOM FORD 创意总监，Sarah Burton 加入 GIVENCHY，还有Hedi Slimane 最终离开了 CELINE，接棒的是 Michael Rider。
同时时装周期间还有更多传言，这涉及到了多家主流时装屋以及多位明星设计师，其中 Jonathan Anderson 或将加入 DIOR 负责女装，Glenn Martens 或从 Diesel 转到 Maison Margiela，以及 CHANEL 创意总监人选（Hedi Slimane 还是 Simon Porte Jacquemus）、John Galliano 的下家（或是 FENDI）……未来数月，这些传言可能都会有结果。
人员流动势必带来更多新鲜感，在相对无聊的一季后，接下来的 2025 秋冬时装周应该会出现一波强势的反弹。
