老宿州，从前是有砖石城墙的。众所周知的原因，现在只剩下城北的一小截儿。（图一）这

老宿州，从前是有砖石城墙的。众所周知的原因，现在只剩下城北的一小截儿。（图一）这片残垣断壁再向北，过护城河上的扶疏桥（好美的名字），有一条小巷，小谷说，今天咱们就在这儿吃早餐。

难得早起吃饭，但回老家除外。

宿州早餐除了面点，讲究喝汤，比如Sa汤，卖的是鸡汤的浓鲜；辣汤，顾名思义味型以胡椒的辛辣为主；油茶，多了些油性以及小磨麻油的香。Sa汤、油茶、辣汤，味道略有差异，但有一点是共通的：汤都兜着芡。

于是，我的一些外地的吃货朋友，都会调侃我老家的汤“是粥托生的”，“仿佛时刻准备做凉粉”，“难得不糊涂”等等……其实，它之所以“不清不楚”，是因为旧时饮食习惯，留下了“一眼看不到底的”传统，这个在这儿一时半会儿讲不完，我会另文记述。

近几年，每次回乡，早餐都是以喝Sa汤为主。小谷是这次认识的新朋友，他要带我去的这家“熟悉味道”（图三），主打的是辣汤。“别的不敢说，鳝鱼辣汤和油饼都不错，”小谷说。

跟着小谷来到这家，第一眼看见非遗两个字，我有点含糊，于是专门点了一碗Sa汤（图四），虽然品相不错，但没有灵魂，像被资本“过了塑”包装了的，不如我自己常去的“大众饭店”，或者福音堂小九哪里。加上店里环境也不是很好，我不知咋的后背发凉，有点踩坑的预感。这些年，吃了太多非遗食物，踩了不少坑，我都准备申请“踩坑非物质文化传承人”了，呵呵，

但是，吃了主食，加分因素不少，确实好，悬着的心终于放下了。油饼（图六）表皮又烫又脆，内里是菜油和葱香。包子也是老面的，香，薄皮，最抢手的麻辣豆腐馅儿的包子早光了，点了一屉小青菜馅（图七）的，我也很满意。

但，这些都不及辣汤带给我的惊喜。（图八）第一口，眼泪差点没掉下来。

那个味道，十几年没吃过了，让人睁不开眼。我甚至闭眼回溯到上一次遇到这种味道的具体位置，还是在宿固路上一个小店，挨着消防队好像。再早的一次，是北关桥头，坐在街边，低矮的桌子……哎妈呀，yesterday once more！

现在市面上的辣汤店，基本都是改良的，我还以为这种老味道，已经慢慢绝迹了呢？原来，它还在。

辣汤，苏鲁豫皖都有，黄泛区，“被牺牲的局部”嘛，没办法讲究，面筋海带豆皮青菜……有什么放什么，一起熬煮快速出锅，便是一顿饭食。但久而久之，这种简单的食物，及其超高速的极简烹饪方式，反过来驯化了人的区域味觉，让当地人难以割舍。

所以前年，何广智和徐志胜在短视频里，把老家的“咸汤”捧到“鲁菜巅峰”的位置，同事当笑话看，我却在其中找到了共鸣。

当然，作为早餐，辣汤毕竟是商品，商业自有运转的规律，在优胜劣汰的推动下，这种民间的烹食理念发生不断演变。这不仅体现在制作和调味方法上，也体现在原料选择方面。

完全不可考据，是什么年代，具体什么人，在辣汤里加入了新鲜的鳝鱼丝，平添动物蛋白质补充的同时，也让原本朴实无华的汤，在辛、咸、辣、酸之外，又多了雍容华贵的鲜。

应该说我是幸运的，这种无比美好的搭配，出现在了我的老家。我闭上眼，都能get到它的味道，这种味觉和嗅觉能够召唤出的强大能量，足以让昨日重现，就像普鲁斯特笔下的小玛德琳蛋糕，就像我家乡的鳝鱼辣汤。